Complete Waste Of Time

Как выехали из Сиены, появилось солнце. Пейзажи Тосканы это что-то совершенно запредельное по своей красоте! Marche конечно хорошо, но тут вставляет еще сильнее, особенно от объединения красоты природы и культивирования человеком.

Кипарисы, домики, аллеи — все это превращается в какую-то бесконечную усладу глаз, смотришь и не можешь остановится, абсолютная гармония.

Вокруг мильон предложений переночевать.  Люксовый вариант с бассейном и роскошным видом на долину был за 140 EUR,  отъехав чуть в сторону взяли попроще, за сотню с троих. За эти деньги имеем этаж в доме: две спальни + две ванны + гостиная с камином, центральное отопление и прочий комфорт. Больше никого нет, хозяин спросил что и во сколько мы будем на завтрак и укатил к себе домой.

* * *
Вечером поехали в Пьенцу кушать и это был оргазмотрон. Trattoria da Fiorella кормила нас зайчатиной и ягненком, закусочками и великолепными десертами. Чистый восторг! Стоило 90 EUR на троих, с бутылкой вина. Это не “высокая кухня” со сложными соусами, а свежие, правильно приготовленные продукты, ничем не испорченная cusino locale.

Роскошная сцена была в середине вечера, когда в зал вошел аккуратный, ухоженный мужчина около 50. С иголочки одетый, при шляпе и кашне, он медленно, стол за столом, оценил зал траттории и подошел к стойке.

Я сидел так, что было удобно на него глазеть, и никак не мог понять что будет дальше: ресторан полон, мест нет, и кухня уже закрылась — что он тут стоит? И почему он кого-то напоминает? Все разрешилось в тот момент, когда один из двух братьев-официантов поднес ему рюмочку: они были родня, похожи лицом.

Мужчина неспешно опрокинул рюмашку, из кухни к нему, снимая фартук и прихорашиваясь, вышла жена, она же повар и хозяйка заведения. Он помог ей надеть плащ и, подав руку, повел домой по узкой улочке средневекового города.

* * *
C утра поднялись — хозяин вернулся с завтраком (домашний самодельный пирог, между прочим) и женой. Жена тараторила без умолку, искренне считая, что мы все понимаем.

Особенно смешно было, когда она задавала длинные развернутые вопросы на пять минут. Т.е. не что-то, на что можно ответить “да” или “нет” или “42″, а какое-то длинное, протяжное повествование, видимо с примерами из своей и соседской жизни, заканчивающееся вопросом. Спросит — и смотрит на нас, ждет ответа. Мэл как-то пробовала выкручиваться, мы с Вадиком даже не пытались. Наспех допили кофе и сбежали, не выдержав осады.

* * *
Pienza — это малюсенький городок, родина папы Пия II, который при своей жизни он превратил в крупнейший строительный проект. На голом холме, вместо деревеньки, где родился и вырос понтифик, строился средневековый город по всем правилам. С главной площадью, храмом и колодцем на ней.

Сразу же после смерти папы город забросили. В результае получили памятник Возрождения почти в нетронутом виде — он не разрастался и не перестраивался почти. Поэтому за главной площадью, с запавшим мне в душу колодцем, сразу, без переходов, имеем пейзажи и виды.

Днем Пьенца полностью забита туристами на автобусах. На 2500 жителей  и три с половиной улочки — тыща туристов.

В сам город можно заехать по пути (сыра накупить и за ради ресторана), но обязательно надо ехать сюда, чтобы поездить вокруг, с холма на холм: сердце Тосканы где-то тут, пейзажи достигают абсолютной, божественной красоты.

» Pienza @ wiki, на карте , у Вадика и в моём альбомчике.

Сиена по праву считается одним из tourist attraction Тосканы. Для нас, проехавших уже немало, но чуть до сезона и, кроме Помпеи, вдали от основных маршрутов, это повышенная концентрация туризма была немного непривычна. Город все-таки уже не кажется живым, а сразу походит на модельку с сувенирными лавочками.

Но для того, кто по Италии с поездкой покороче, Сиена  –  удобная квинтессенция: старые узкие улочки, в меру запущено, кампанилла и проч. исторические домики присутствуют.

* * *
Piazza del Campo
Огромная средневековая площадь. Так как вся Сиена построена на холмах и ровного места не найти, то проектировщики придумали хитрый ход, разделив площадь на сегменты и опустив каждый из них отдельно. Это сглаживает неровность, получается веер, сходящийся к 88-метровой башне (очень, очень высокая, правда). Народищу там всегда дикое количество, на фото — затишье.

* * *
Duomo di Siena
На мой вкус — лучший собор в Италии. Во всяком случае меня ничего до и ничего после, даже в Риме, не привело в такое восхищение и трепет. Поначалу, конечно же, выносит голову размер сооружения. Мелочевка внизу вполне дает представление о размахе постройки.

Насмотревшись на фасад, входишь внутрь и всё. Музей Возрождения: Донателло, Бернини и Микиланджело; полосатые коллоны, бесчисленные бюсты пап по стенам, мозаики, барельефы и фрески.

Одна лишь Piccolomini Library, отдельный зальчик внутри Храма, выключает на час.

“The visual impact of these very colourful frescoes is stunning.” — сказано, возможно, излишне просто, но по-другому и непонятно даже как описать. Вошёл, рот открыл и стоишь, крутишь головой: потолок, фрески 5 и 6 на фоне граций итд, итп. По стенам еще расставлены старинные книжки для пения, с картинками. На случай если кому мало показалось.

Выходишь из библиотеки, упираешься взглядом в пол, чтобы отдохнуть. Ничего подобного. На полу мраморная мозаика.

Делали разные художники, поддерживаются любые стили:

Хошь — деталька:

Хошь — огромная сцена:

Поднимаешь голову — там купол:

Для любителей монументального — кафедра Николы Пизанского. Работа по камню там фантастическая, есть на что благоговейно смотреть.

И это еще не все, но по-моему достаточно, чтоб не утомлять уж.

* * *
Погода испортилась на холодную морось, и не располагала к вальяжным прогулкам по городу. Но все-таки немножко по кривым улицам Сиены мы погуляли. В числе прочего был совершенно прекрасный дом.

Вадик его весь исщелкал, но сейчас что-то в альбоме фотографий не вижу: наверное по свету запоролось. Там над каждым окошком-подъездом знак профессии, которая в нем жила. А сама форма здания чем-то даже на китай похожа, не прямоугольник совсем.

Старинные дверные звонки. Ручку тянешь на себя, а к комнате идет шнурок. Сейчас все заварено, не подергать.

Очень скромненький гламур. С иконой сверху и Вадиком слева.

Привет старому старбаксу

» Siena @ wiki, на карте , у Вадика и в моём альбомчике.

Наконец-то после всех этих долгих дней в дороге я и мои спутники были вознаграждены сполна. Волею случая нам удалось поселиться в самый лучший отель маленького городка Сан-Стефано — La Caletta (Мы его ласково называли “котлеткой”) .

Он удовлетворял всем требованиям к идеальному месту жительства:
- Не в центре, где-нибудь у рынка, но в 5 минутах от него
- У моря, и настолько близко, что вода плещется под окнами, никто не загорает и не ходит
- Он последний по дороге, дальше городок заканчивается и сюда никто не ездит.

Тишина, покой, идиллия и нега, в которой мы и провели два дня.

Вид из окна номера:

Само здание отеля было спроектировано в 20-30-х, каким-то местным ценителем баухауса. Последующие реконструкции конструктивисткий задор сильно сгладили, но висящие в коридоре гравюры и старые фотографии напоминают о смелости архитектора.

К сожалению, по причине всей этой идиллии, фотографировать было решительно лень, а в интернете что-то ничего путного не нашлось. Поверьте на слово — лучшее место для сравнительно нескромного отдыха.

* * *
Вечера с Вадиком были кульминационной точкой поездки. Выходили на пляж, ложились в шезлонги, доставали сигары и всю ночь напролет, до утра, перетирали вопросы вечности: про центр Земли, профессора Вернадского, жизнь в Помпеях и в наши дни, гений Леонардо и Паскаля, закат европейской цивилизации, путь в жизни, кризис среднего возраста, женщины и дети. Спорили о неизменном человеке, о переменчивости мира и так по кругу, глядя в звездное небо, слушая плеск волн.

P.S. Огромное спасибо кому-то из журнала А. (Оля или Алексей?), кто посоветовал поехать в Порто-Эрколе.

» Porto Santo Stefano @ wiki, на карте , у Вадика и в моём альбомчике.

Было воскресенье и к морю мы не торопились — надо было выждать, пока римляне поедут с курорта обратно. Поехали кататься по округе, помимо прочего завернули в райцентр с замоком на горе, Capalbio. Это такой типичный средневековый городишко, well preserved для туриста, чтобы с того же пляжа днем заехать, позомбить-поесть, да и обратно отправится. Жизни в нем никакой нет, зато есть что сфотографировать и ресторан хорош.

Если увеличить картинку с обелиском, то увидите три “русские” фамилии: Pistelli Artemio, Tistareli Michele, Spinosa Francesco

Про первых двух Вадик разумно предположил, что это Писарев и Царев в итальянской транскрипции. Но что за русский Спиноза?

А вот и я на фоне. Особенно удалась нога, изогнутая на манер Keyser Söze

Дорогой встретили Одинокого Страуса. Только принялись снимать, как Вадик взял и побибикал (“чтобы привлечь внимание”), поэтому на фотографии он несколько издалека.

Но и в прекрасной Италии есть место для говна. Вот это вот называется карты Таро, отгрохано сейчас не помню кем, кажется освоили бюджет на современное искусство. Наотрез отказался туда идти, когда случайно заехали.

» Сapalbio @ wiki, на карте , у Вадика и в моём альбомчике.

Уже наступала пора Вадику и Мэл возвращаться, поэтому не догуляв по Неаполю и пообещав себе вернуться, отправились в Тоскану. Все мы очень умные, поэтому из Неаполя ломанулись в субботу днём. По нашим расчетам такой бросок позволял проскочить мимо Рима с наименьшими потерями по пробкам: все уже выехали и еще не вернулись.

Ехали мы в курортную зону Orbetello, 200 км. от Рима, на границе Кампании и Тосканы (см. gmaps).

Очень мне понравился дизайн отбойников при въезде на платную дорогу.

Рим-то мы прекрасно проскочили, но  Орбетелло не вписались, потому что не учли, что все из Рима приехали на побережье по случаю выходных — забиты все отели и придорожные гостиницы.

Поэтому опять попали в ситуацию, когда стемнело, а жилья нет. На наше зомбическое счастье спасла тетка из мотеля — она в 9 вечера позвонила хозяйке agroturismo, договорилась с ней и с нами, объяснила как туда проехать и все это совершенно не зная английского, даже слово room встречало непонимание. Поехали в сельцо и отлично переночевали за 45 евро.

Агротуризм — это дом, переоборудованный в маленький отель, туризм от местных. Условия лучше, комфорт выше, цены ниже. Кругом природа и благодать. Все как в гостиницах + доступ к кухне для готовки. Для поездки на машине по региону — лучший способ: основал базу на три дня, ездишь в рядомстоящие города, потом меняешь место. И приятнее, чем в городе, и выгоднее. В Тоскане встречается на каждом углу, в других регионах не так распространен. Например чуть позже, в Больнье, нам такое найти не удалось, хотя старались.

Проснулся оттого, что под окном галдели гуси, вдалеке шумел трактор и вообще такая вот специальная благодать утра в деревне.

Так вот растут артишоки:

Вадик в траве встретил змею. Сначала сфотографировал, потом догадался, что лучше съебать, пока не укусили.

Немного погуляли по округе, в Тоскане красиво: цветочки, зелень, холмы, кипарисики.

В МуАре открылась Классика Полякова . Архитектор гостиницы “Ленинградская”, Волго-Донского канала, Арбатской и Октябрьской станций метрополитена — вот работы. “Крепкий профессионал” cталинской архитектуры. Ну вот как в музыке исполнитель второго ряда. Делает все в том же стиле, что и “звезды”, но настолько чистенько и в общей струе, что все это мимо, все это зря. Как начал с архитектора интерьера малого зала в Дворце Советов, так дальше и продолжал.

Придраться не к чему, выписана каждая деталь, все ровно, качественно, узнаваемо и в стиле. Но за душу не берет совсем. Древнерусская “Арбатская” и такой же стилизации интерьер гостиницы “Ленинградская”  приятно выделяются на ампирно-ордерном фоне, но подозреваю, что если б такого древнерусского строили б побольше, то была бы та же история.

Зато есть серия фотографий из “семейного архива”, празднуют вручение ему какой-то премии. Ничего особенного, но стоит посмотреть на лица “творческой интеллигенции” 30-х, причем именно квартирник, человек на 10. Хорошего сказать не получается, еще нелепый орден нацепили. Из смешного — подарили ему модельку Парфенона. Это как джазовому музыканту “Giant Steps” Колтрейна вручить.

Другой прекрасный экспонат — “дружеский шарж” на архитекторов Дворца Советов. Высотой со здание стоят Иофан и Щуко(?), каждый во фраке с бокалом, а в само здание встроена бутылка вина. Или тогда с реперссиями было не настолько строго, как любят говорить, или этот рисунок надо было хранить очень аккуратно.

* * *
Потом на фрески Дионисия — лучше бы не, РПЦ’шная духовность из каждой подписи.

* * *
От Воздвиженки до Третьяковки на Крымском теперь можно дойти по двум мостам, мимо ГМИИ. Очень приятно. С мостов смотрел на перспективу Москвы: если абстрагироваться, забыть знакомость города и посмотреть глазами иностранца, то, увы, душераздирающее зрелище. От Бангкока почти не отличить: вразнобой и некстати торчат современные небоскребы, вместо Королевского двроца имеем Кремль.

На набережной прошел мимо лотков художников у ЦДХ. Редкая пошлость, bottom line. Признаться надеялся, что хоть что-то встречу любопытное.

* * *
В Третьяковке заценил выставку запасников. Для запасников очень даже себе круто.

Удивило, правда, наличие там хрестоматийной Сирени Кончаловского и чего-то еще из последних страниц учебника.
“Ленин в гробу” Петрова-Водкина прекрасен. В детстве такого не показывали.
Неожиданно понравился скромно засунутый в угол Тер-Оганьян с репликой кого-то из французских импрессионистов.

* * *
Главная радость — в Третьяковке на Крымском валу действительно полностью сменили всю экспозицию. И фантастически удачно.

Во-первых теперь есть целый большой зал по Татлину. С его объемными работами, с кинетическими конструкциями и даже фильм какой-то крутят (cьемка 3×4 в плазме 16×10 сразу выглядит провально).

Во-вторых масса всего ещё. Кажется Дейнеки стало больше, но может и путаю. Большой Кандинский, несколько Филоновых, причем как коричневый дореволюционный, так и аквамариновый тридцатых.

Также полностью поменяли 60-90, теперь там все выглядит так, как я себе искусство того времени и представлял по недавним ретроспективам: кинетика, Инфанте, Булатов, Кабаков, Синие Носы, Комар-Меламид итд. итп. Честно говоря — без особого удовольствия все это прошел.Вообще странно, как меняется человек — ровно от тех же Кабаковских картиночек три года назад был в состоянии экстатического восторга.

Само здание ЦДХ будто слышит про планы сноса и одновременной реконструкции. Где-то что-то течет, где-то грязь и общее запустение. Какое-то ощущение покидаемого места, как местечковый театр, как школьная библиотека.

Когда я в очередной раз задумываюсь “А не купить ли мак?”, то захожу на страничку новостей deepapple и моментально успокаиваюсь

вот сегодня:
«Плеер получил кнопки регулировки уровня громкости»
Вдумайтесь, люди! Потребовалось почти 10 лет, чтобы Apple признал очевидное: менять громкость в кармане, не доставая плеер — это удобно. Следующий шаг — кнопки play и skip, но кто-то может и не дожить.

Ну и идеологически неправильно в 2008 году покупать mp3-плеер у компании, которая разрешает запись музыки на него исключительно через специальное приложение весом в 60 Мб (и как я понимаю с некоторой еблей через какой-то экспорт). А просто из папки в папку перекинуть нельзя.

Мне кажется, что такой человек оч.любит когда у него в жопе есть палка. Или не догадывается, что можно и без нее.

Увидел фото и сразу вспомнил, что видел это сам, когда-то. Сейчас на этой же стене дома висят разукрашенные Круз-Йоханссон-Йовович, палатку “Квас” убрали, но вместо нее вдоль стены стоит пара ларьков с пивком и чипсами.

Ну, где этот дом? :)

grinka уже угадала :)

* * *
Фото встретил в Воспоминаниях о Совке — щекотательное ностальгическое чтение поначалу, потому как ньюансы подзабыл: сбор макулатуры, пластилиновые солдатики, пластинки.

Впрочем про жвачку, вкладыши, склейки и железные дороги сам могу трактаты написать. Хуже то, что статьи с третьей автор ушел в полемику с комментаторами и так из неё и не выполз. Ну и хрен с ним. Зато удивительно, что при нашей с ним разнице в возрасте аж в 10 лет детство получилось абсолютно одинаковым, узнаваемым в мелочах, намеках. Медленно в застое время текло.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=MDVhB0jGP7I&hl=en&fs=1]

Those were the days, my friend
We thought they’d never end

Интересно, что здесь могло б сравниться с Hurt by Johnny Cash?
Скупая статистика:  11 миллионов просмотров и 32 тысячи комментариев на youtube, 2 миллиона plays на last.fm

Нужно: всенародно любимая баллада-гимн “молодых”, исполненная почётным “стариком”.  Таким образом Отцы и Дети рыдают в объятьях друг друга и по раздельности. Дополнительный сложный момент — чтобы не фальшь, чтобы старшим казалось, будто про жизнь певца и написано. Чтобы слова ложились даже точнее, чем у молодняка.

У меня получается представить Аллу Борисовну, исполняющую “Я Хочу Быть с Тобой”. По силе воздействия, думается, получилось бы ничуть не слабей.

Пока что один только минус — песня, кажется, известна обоим поколениям. А хотелось бы, чтоб старшее слышало впервые, как про NIN.

«…А если уж приходится говорить на своем, то его надо исказить так, чтобы он казался чужим. Следы той же игры можно увидеть и в названиях творческих объединений, там часто обыгрывается транскрипция русских слов, сделанная как бы на слух иностранцем, не знающим правописания: ЛЕФ (лев), АСНОВА (основа), РАПП (раб) и т. п.»
Владимир Паперный «Культура Два»

Особенно выключает АСНОВА, кажется уже савсем радной.

* * *

Фейерверки и иллюминации в XVIII веке включали в себя не только пиротехнику, но и музыку, скульптуру, литературу, театральную и портретную живопись. И если иллюминации могли сохраняться несколько дней, то фейерверки продолжались не более двух-трех часов. Фейерверки носили аллегорический характер. Для их показа сочинялись инвенции (описания) мифологического и литературного характера. В инвенциях, состоящих из множества эпизодов, а иногда и нескольких актов, имелись своеобразные действующие лица — неподвижные или перемещавшиеся в пространстве фигуры.

Т.о. имеем торжество спецэффектов, которое в XIX веке перековалось в роскошные, но уже театральные постановки, а сейчас — в совсем уже виртуальное кино.

Е. А. Сариева «Фейерверки в России XVIII века» — увлекательная и дельная статья на эту тему. Как готовились представления, что показывали, история  и проч.

* * *
Беспощадная биография: Виноградов Ефим Григорьевич — гравер на меди