Complete Waste Of Time

Прогулки (районы)
Бытовое (отель, еда, магазы)

Музеи и выставки

Архитектура

Пешеходы и автомобили (лучший город на земле)
Разные заметки

В Барселоне не “центр” и “окраина”, а районы. Они не только номинальный клочок территории, а совершенно разные участки города, различия меж которыми заметны даже пробегающему туристу, вроде меня.

* * *
Самый центр, Barri Gòtic, заселен стариками, неграми и туристами. Я по нему походил без особого удовольствия, в Европе такой почти в каждом городе есть, особенно по части неуемного турья и лавок.

* * *
Но если перейти за La Rambla в сторону Parallel, то попадаешь в район El Raval — вот где супер-туризм как я люблю! Как бодро сообщает wiki — “very diverse immigrant community (47,4% of its population was born abroad)”.

Узкие улицы, повсюду сохнет белье, народ около своих подъездов пинает мяч и сидит у баров, кто-то приколачивает. Надписи на арабском, индусы в чалмах, небогатые испанцы, негры. Крутота!

Ночью туда, пожалуй, соваться не стоит — не Бангкок и не Янгон, хотя на улочки последнего очень похоже.

* * *
Обычных горожан больше всего в Eixample.

Район чудеснейший, ходить можно бесконечно, удовольствие от прогулки такое же, как если в машине по Тоскане. Вокруг все настолько гармонично, что глаз находится в состоянии постоянной благостной эйфории.

* * *
При всей гармоничности Eixample сердце мое осталось в Gracia. Это был отдельный город, соединенный с Барселоной в 1897. Но кажется, что это было 5 лет назад, если не вчера. Гулял там два дня, беспредельное удовольствие.

* * *
Богатые живут в Les Corts/Pedralbes. Там парки, дворцы, встречаются особняки, чаще — доходные дома, все гладко. Неподалеку, студенты и университет, надеюсь вместе им весело.

* * *
На холме Montjuic — благость и свежесть пиний. А также замок, олимпийский стадион, куча музеев, ботанический сад, кладбище и два фуникулера. Как захочется передохнуть от города-улиц, можно сразу сюда.

* * *
Дорогой от пляжа шел через Barceloneta — действительно деревня в 3 улицы, местечковая. Тусуют подростки и старики, женщины с сумками-тележками ходят по магазам. Будто и нет в 100 метрах моря и мильона туристов.

На пляже идейно борятся с теми, кто мусорит.

И контрольный в голову

На всякий случай, вдруг кто ближайшее время засобирается.

Отель
Остановился в Hotel Aranea (сайт, gmaps, tripadvisor).

Остался крайне доволен — недавно отстроенный отель, чисто, комфортно, за ночь просят среднеевропейские 70 евро (85 за DBL), а по качеству много приятнее. В моем понимании три звезды такими и должны быть, однако путешественники даже считают, что по качеству это ближе к четырем. Редкий случай в моей практике — фотографии на сайте совпадают с реальностью.

Место удачное. Во-первых Eixample, причем в тихой-культурной его части, во-вторых в соседнем прикленном доме есть супермаркет, в-третьих — кварталы вокруг потихоньку забирают китайцы, соответственно имеем дорогой и дешевый ресторан, плюс работающие вечером лавки. До метро три квартала в любую из сторон, до Triangle — минут 15, до триумфальной арки — 10. Вобщем все как я люблю, чтоб не в тур.центре и чтоб можно было погулять вокруг.

Еда
В рестораны почти не ходил: в заведении одному скучно, не с кем поделиться вкусным, нет азарта при выборе меню и тратится прорва времени. А еще и аллергия на рыбу/морепродукты. Несмотря на все предосторожности удалось получить салат с рыбкой и картошку, которую жарили в рыбном-рыбном масле.
Несмотря на все на это — сложилось ощущение, что по соотношению цена/кач-во Барселона уступает Италии, особенно северной ее части.

Но прекрасный хамон, колбасы и прочее мясо-нарезка все это нивелируют. И сыры мало того, что хорошие, так еще и продаются в удобной упаковке, такая псевдо-тарелка, где сразу 3-5 разных сортов кусочками. Плюс свежий хлеб и минералка вместо вина.

Понравилась местная сетка Buenas Migas: все свежее, вкусное, с легким нац.колоритом, но не более того. Йогурт с черникой, чизкейк с малиновым вареньем, апельсиновый сок и большой кофе — 10 евро.

Кофе принято пить с молоком, как у нас растворимчик. Вычислил кафе-кондитерскую в том же квартале, что  и отель — местных там всегда навалом, но мне их сласти как-то не приглянулись. На третий день перешел в обычную тихую кафешку, с круассаном и большой чашкой по утрам.

Вобщем большей частью питался каким-то подножным кормом, но то ли из-за того что тепло, то ли мне это мясо-сыр-кофе милее, чем ресторанное, но был крайне доволен.

Магазы
Приехал ко второй волне летних скидок. Тряпочки от 3-5 евро, причем их можно носить, но несимпатично сидят.
Те, что симпатично — от 10-20, и это джинсы, брюки, кофточки, не футболки-маечки. Пиджаки и рубашки — от 30. Обувь по 80-100.

El Corte Ingles на Triangle и еще пара мужских универмагов рядом с ним продают вполне приятный ассортимент. Если носил бы офисную униформу, купил бы что-то из рубашек-костюмов.

Больше всего понравился торговый центр Diagonal Mar — находится на отшибе у моря, рядом с Форумом. До 5 вечера там никого народу. После 5 набежали, правда. По части лавок — все как у всех.

Не стоит за покупками ходить в Maremagnum — пасутся только туристы и выбор небогат.

Транспорт
Карточка на 10 поездок называется T-10 и стоит 7 евро. Она же годится и для поезда аэропорт-город. Идея проехать на такси в голову ни разу не приходила. Не могу не похвастать, что на автобусе катался битый час по всей промзоне порта, до города El Prat (потому что я зомби) .

Город для жизни. Раньше думал, что либо жизнь в городе до полумиллиона, где тихо-зелено, но все-таки чуть сбоку (Болонья, как пример) либо мегаполис, со всеми своими проклятьями и достоинствами.

Барселона ж удачно сочетает:

* * *
Нравится поведение горожан на светофорах: под машины не лезут, но если никого — идут на красный. Но при этом только там, где есть зебра (благо тут она через каждые 50 метров)

* * *
Прекрасная традиция “последней комнаты выставки” — на столах разложены все альбомы и каталоги, имеющие отношение к проводимому событию, можно сидеть-листать, копать глубже. Там же и guestbook. Получается импровизированный читальный зал для тех, кому понравилось. И пользуется популярностью, надо заметить.

* * *
В городе почти нет рекламы. Немного на главных площадях, немного в метро. При этом на всех столбах — рекламы выставок, культурных мероприятий. Т.е. людей зовут не покупать, а отдыхать. Не кино, а концерт, не торговый центр, а выставка.

* * *
Тьма тьмущая банковских офисов, примерно как у нас “салонов связи”. Кажется, что все каталонцы — махровые финансисты.

Разгромная победа  над автомобилистами, пока нигде такого не видал.

Градостроительно

Просмотреть увеличенную карту

Автовладельцу всегда плохо

Пешеходу всюду хорошо

Полезно знать: почти все музеи в воскресенье закрываются в 14:30, они же не работают по понедельникам.

*  *  *
В MNAC Tate Gallery привезла выставку Duchamp, Man Ray, Picabia / до 21 сентября
Полезно для образовательного уровня, но не захватывает. Одну только вещь запомнил — крутящиеся виниловые пластинки с разными узорами (самый простой пример). Ну там круги сходятся итп. Непонятно почему на CD такого не было. Или не видел? Или скорость вращения слишком высока?

* * *
Magnum. 10 Sequences. How Cinema inspires Photographers / до 7 сентября
Понравилось двое из десяти.

Во-первых узнал про фотографа Abbas, на мой взгляд очень сильная серия про иранскую революцию. И это при том, что к жанру “репортеры из горячих точек” я отношусь с изрядной прохладцей. Возможно разница в его же словах: “В других местах я был фоткором, а тут — с ними. Это была моя страна и моя революция.”

* * *
Во-вторых был гениальная реализация у Mark Power. Попробую описать, хоть и спойлер.
У автора умерла мама, он приехал на похороны в родной городок и в этой серии работ, памяти матери, задача ставилась “вспомнить свое детство, напомнить его другим”. 

В зале по стенам висят какие-то фотографии лондонских пригородов и проулков. Качество высокое, цвет идеальный, распечатано гладко, но ничего экстра.

Где-то у стены стоит небольшая квадратная емкость с водой, в нее направлен проектор и изображение появляется как бы на дне. Вместе со сменой картинки — подается воздух, вода бурлит, изображение искажается.
Когда я заглянул туда — там был плескающийся мальчик лет четырех, с надувным кругом. Фотография совершенно нечеткая, размытая, это семейный архив, снято отцом фотографа.

Встал как завороженный, потому что эта вот вода, размытость, какой-то далекий мальчик-из-архива, дают невероятной силы толчок. Действительно пробуешь вспомнить детство. И вдруг вижу, что мальчик улыбается и чуть сместился в кадре. Потом еще немного, махнул рукой. Оказалось, что это не фото, а фильм, домашняя пленка, которую крутят с сильным-сильным замедлением.

Потом был какой-то пароход, кажется велосипед, но я точно не помню. Потому что ощущения пережил настолько сильные, что дальше смотреть смысла не имело.

* * *
Из остального запомнились шанхайские фильмы 30-х (очень изобретательные) и, к сожалению, невнятный Пинхасов, “друг Тарковского”. Хотя как фотограф он мне нравится.

* * *
У MACBA, повторюсь, очень хорошее здание. А вот что выставки, что постоянная экспозиция — говно. Только с десяток Брассаевских фотографий (из серии Graffiti)

* * *
Monumental Ensemble of the Plaça del Rei — музей города.
Очень аккуратно раскопали площадь Королей и показали что там было во времена римлян и потом, до XIV века. В экстазе не забился, но познавательно: про то, как море отступило, как вино делали, белье стирали, тканями/красителями торговали. И само это ощущение, что находишься под площадью, в десяти метрах культурного слоя — тоже имеет значение.

* * *
Случайно по дороге встретил — Bombay Sapphire проводит выставку дизайнерских вещей “изменивших мир”. Levi’s, Vespa, Bic, что-то еще из того же ряда. Но бесплатно, на 5 минут и симпатичненько.

* * *
Аквариум — занятно.
Т.е. такое надо в детстве смотреть, как зоопарк, пещеры, фуникулер. Но раз в детстве не всё было — приходится наверстывать. Пингвинчики очень смешные!!!

* * *
Museu Marítim de Barcelona
Морской музей оказался бестолков. И старались люди, делая все “по-новому”, чтоб не скучно, а получилось как раз наоборот. Отдельное “фе” за игривый аудиогид.

* * *
Museu Picasso
Увы. Тут больше история от ранних лет и до себя самого, плюс уже совсем поздние вариации на тему веласкесовских “Менин”. Скорее для поклонников творче
ства, чем главный музей города. Впрочем туриста не остановить.

В Риме был на его выставке, посмотрел с интересом, но не впечатлился. То, что обычно называется удобным “не моё”. Да и привезли туда только один цикл, годов 70-х, когда он брал принт и его раскрашивал.

В Барселоне же для Миро построили большой персональный музей, поэтому пошел на ретроспекцию. Во-первых мужик прекрасно устроился: на горе, в хвойной прохладе, с видом на город и ухоженным садиком — Зурабу Константиновичу есть к чему стремиться.

Figure. 1970
Скульптура при входе в музей. Мне показалось, что E.T. и WALL-E придумывали не без его участия.

Catalan Peasant in the Moonlight. 1968
Вот на этом крестьянине пропал скепсис по части художника, а окончательно я сдался в зале с крупными работами:

The Gold of the Azure. 1967

Финальный удар был нанесен в скромном зальчике, где висела не совсем “мирошная” работа. С первого взгляда думаешь, что это такой “привет Мондриану”, а присмотришься — совсем-совсем другое. Пейзаж в зеленом и голубой остров сверху в желтом море. Очень понравилась, очень.

The Lark’s Wing, Encircled with Golden Blue, Rejoins the Heart of the Poppy Sleeping on a Diamond-Studded Meadow. 1967

В целом приходится признать, что меня, отчаянно сопротивлявшегося, убедили в Миро. И что не надо искать в картине “похожесть”, визуально знакомый объект, а что это может быть фоновый помощник открыть голову, подумать о своем.

* Здание музея совершенно не оценил. Особенно в сравнении с просторной светлой MACBA.

** Цвета в интернетных репродукциях настолько перекорежены, что брал фото с людьми — по ним хоть можно понять размер. Ну и чуть-чуть цветокоррекцию провести.

Среди тех барселонских музеев, куда успел сходить — этот самый лучший. Роскошный павильон, построенный к Всемирной выставке 1929 года, после проведения отдали под нац.музей. Но ненадолго, началась Гражданская война. Как понял из скупых строк истории музея и wiki — музей начали реконструировать под Олимпиаду, а целиком открыли в 2004 году.

За романскую часть музея — низкий поклон и большое восторженное спасибо.

Как пояснил аудиогид, в начале XX века кто-то догадался, что фрески в церквах могут скоро пропасть, вместе со зданиями. Выбили бюджет и поехали по Иберии их снимать, покупая у священников.
После чего внутри музея построили копии церквей, и разместили там фрески “как было”. Т.е. они не на ровных стенах висят, а в том же объеме, на той же высоте, как их задумывали. В каждом зале стоит макет церкви в разрезе, чтобы стало еще нагляднее. Получается, что ходя по залам обходишь храмы, как если б ездил по малым городам. Прекрасная работа, поражает.

Иконопись — яркие краски, крупные, по-детски нарисованные лица. Больше похоже на древнерусские рисунки в книгах, чем  на иконы.

Каталонцы уже в X веке были верны себе в искусстве: желтый с красным, много орнамента, фон у фресок чуть ли не важнее самих изображенных лиц. Фотографий в подтверждение найти не могу: на сайте музея они маленькие и фон кажется сплошным однотонным цветом.

Ну вот разве что эта картинка с пропавшим цветом подскажет как оно на самом деле

* * *
Иисус XI века больше похож на тотемных африканских божков. 

* * *

Каталонцам, похоже, уже в XII веке стало мало дорических и ионических каптул. Орнаменты, фигуры — что угодно, но свое, “богатое”. Смотрю по соседству — на юге Франции та же история.

* * *

Majestat Batlló — Иисус в нарядном восточном халате, с открытыми глазами.

* * *
С появлением готики пошли пытки мучеников и наказания грешников: вместо бога всеблагого начали запугивать. Но даже в готику просочился орнамент, много растительного орнамента.

Первых музицирующих ангелов встретил на картине 1415 г., потом они будут постоянно встречаться. Вчера считал, что это Гауди для Sagrada Familia придумал.

Мадонна почти на всех изображениях кормит младенца грудью, а не просто он там сидит на ручках.

В сцене тайной вечери несколько раз видел такой нюанс: Иуда тянется к еде (поросенок запеченый?), а она на него скалит зубы, будто собирается укусить.

El Greco “Saint Peter and Saint Paul”
Глядя на картину — невозможно поверить, что это XVI век, а не середина XX, совершенно было для меня неожиданно. И цвета, которые до сих пор традиционно при сканах убивают.

* * *
Понял что такое “идеальный аудиогид”. Его задача — удержать зрителя у картины какое-то время. При этом бормотать что-то совершенно простое, чтоб не отвлекалась голова от рассматривания. Не давать пробежать, выделить на предмет хоть 30 секунд, хоть минуту, дать картине хоть немного раскрыться.

* * *
Вторая половина XIX века — невозможно избавиться от ощущения, что нахожусь в Русском музее: те же Верещагин, Репин, Суриков, Иванов. Фамилии другие, но очень все знакомо — и сюжеты, и манера письма.  Итальянская школа XIX века, как написано на табличке.

Импрессионисты — беспросветная вторичная хуйня. Я б постыдился показывать. На фоне этого говна — зал с Пикассо выглядит спасением. 

В сумме — горячо рекомендую романскую часть, дальше от готики до ренессанса можно дойти. Обязательно на Греко посмотрет
ь (еще там по штучке Тициана, Кранаха и вообще ). А вот на все -измы можно смело положить и посидеть в кафе овального зала. А лучше пойти гулять на гору или в город — там масса всего интересного.

Очень сильная, именно общий уровень. Каждый отдельный дом, от XVIII до XXI — со своим кунштюком, можно на любой отдельной улице долго стоять и разглядывать. И при этом все складывается вместе, не спорит, не ссорится меж собой.

Но, как ни странно, больше всего понравилась новая архитектура.
Постройки и последущее признание Пуча-и-Кадафалка, Доменека-и-Монтене и Гауди настолько развязали руки архитекторам, что даже немецкий Allianz построил себе небоскреб из кирпично-красного стекла.

Мой барселонский топ-5:
1. MACBA Ричарда Майера, фантастическая игра теней
2. Рыба Фрэнка Гери, сверкает и переливается
3. Башня Калатравы, облако и кобра
4. Forum Auditorium Херцога и ди Мерона, где проходил концерт, достоин только теплых слов: большой зал, фантастические (и при этом удобные) кресла, рационально использованное пространство и все слышно даже в жопе.
5. Закрученный небоскреб (Columbus tower?), 70-80-е с тактичной идеей завернуть небоскреб по спирали.

И отдельное спасибо за Чашу Олимпийского огня, которая оказалась очень скромной по размерам, без гигантизма.

P.S.
О Гауди. Как и предполагал — не моё. Какое-то детское, подростковое выпячивание оригинальности, свойственное всему модернизму, но тут особенное. Как Дали в живописи, так и Гауди в архитектуре — без меня, пожалуйста.

Сантьяго Калатрава строил мосты. На Олимпиаду его попросили сделать башню для трансляций из олимпийской деревни и ретрансляции для мобильников.

Фотографы и люди чаще смотрят на нее как на что-то неземное, инопланетное.

А мне показалось, что правильный ключ к ней в том, что она похожа на облачко. Белое облачко в барселонском небе. Не контраст, а слияние, единение с ним.

Montjuic Communications Tower, Santiago Calatrava @ wiki
Последние его работы @ archi.ru